| − | <p>Уже в первых конструкциях гидравлических тормозов требовалась лишь периодическая регулировка самих тормозных механизмов - «подводка» колодок к барабанам, и, изредка, проверка и регулировка величины свободного (холостого) хода педали, в то время, как в механическом приводе помимо этого также имелось множество изнашивающихся сочленений тяг, валиков и рычагов-уравнителей, нуждавшихся в периодической подтяжке, смазке и регулировке для достижения нормального торможения. Дальнейшее совершенствование устройства гидравлической системы привода тормозов вообще свело весь периодический уход за ней к проверке уровня тормозной жидкости в бачке. В результате тормозная система с механическим приводом требовала внимания каждые несколько сотен километров пробега, в то время, как основные части гидравлических тормозов не требовали никаких операций по обслуживанию в течение десятков тысяч километров. Примерно в те же годы появляются и первые системы сервоприводов, снижавших усилие на педали тормоза. Первым серийным автомобилем с вакуумным усилителем тормозов был Pierce-Arrow 1928 года. К началу тридцатых их использовали такие производители люксовых автомобилей, как Lincoln, Cadillac, Duesenberg, Stutz и Mercedes-Benz.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>Далее снимаем колпачок привода, ступичным ключом на 55 откручиваем две гайки, на забыв разогнуть конрящую шайбу и вынимаем ступицу. Хорошо нужно отмыть её от смазки. Сначала выбиваем обойму внутреннего подшипника, Выбивать нужно изнутри наружу, попеременно нанося удары молотком через проставку в противоположенные края обоймы. Когда первая обойма извлечена снимаем стопорные кольца. После снятия стопорных колец нужно выбить обойму внешнего подшипника (в ту же сторону, в которую выбили первую обойму). Так как упереться проставкой там некуда, рекомендую использовать мощную головку на 55 (ступичная головка из тонкого металла не подойдёт) либо любой прочный металлический предмет, который бы упирался в сужение обоймы. Порядок разборки ступицы такой: с внутренней стороны вынимаем сальник поддев отвёрткой (осторожно, не повредите шайбу прикрывающую подшипник, вытаскиваем все выпадающие внутренности. Ставим новый комплект, и собираем в обратном порядке: забить обойму внешнего подшипника, поставить стопорные кольца, забить вторую обойму, вставить подшипники, всё хорошо смазать литиевой смазкой и забить ей полости, установить новый сальник, собрать всё и одеть на ступицу колесо. А только потом отрегулировать затяжку.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"> <br /><br /> <blockquote><br /><br /> <br /><br /> Я так понимаю, что втулка не в том месте стоит или нет?<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> </blockquote></span><br /><br /><p>Механик из 30х годов. Дымить не должен. Но отличить надо шо греется. Ступица колеса должна быть холоднее. Ежели ступица горячее это колодки трут. А недавно выписал из Инет-магазина ключ колесный специальный и им легко отрегулировал гайки. Я как-то давно регулировал подшипники колес подручными средствами, получилось также, как в первом сообщении у ТС. К тому же ниппеля спиц им легко [http://bbs.weipubao.cn/home.php?mod=space&uid=2761963 gislaved] . Смутило меня болтающееся заднее колесо. 15 назад свой первый Днепр 11. Практически новый, но с рук. Затягивал я его, аж пукан напрягался. А потом я разобрал колесо и начал сверять с чертежиком из книжки. Поставил как положено - все проблемы пропали. Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр. И что вы думаете? А у меня вот такой косяк от старых владельцев остался. Колесо заднее болтается влево-вправо. Как исправить? (У меня М-72). Откуда: Волгоградская обл. Красный Яр. Я так понимаю, что втулка не в том месте стоит или нет? То есть просто переставить ее как на фото, только бортиком втулки к колесу? А какой номер сальника нужен?</p><br /><br /><p>4. При помощи специального накидного ключа из штатного набора выполняем затяжку гайки подшипника с усилием от 7 до 10 кгс.м. Это позволит стать роликам на свои места. В процессе нужно проворачивать ступицу. 5. Далее нужно провернуть на угол 45 градусов гайку подшипников и произвести установку замочной шайбы таким образом, чтобы штифт, расположенный на самой гайке, стал в ее прорезь. Момент силы при этом должен находиться в пределах 15-20 кгс.м. 6. Далее нужно установить и затянуть наружную гайку. Для закручивания нужно применять ту же головку. По окончании процедуры ступица должна вращаться свободно, не издавая при этом никаких сторонних звуков. 7. Сборка колеса в обратном порядке и заполнение маслом. Для этого нужно проехать порядка 10 километров и проверить ступицу. Проверка качества регулировки подшипников выполняется в полевых условиях. Если она сильно нагрелась (температура свыше 70 градусов Цельсия), то следует повторить процедуру регулировки и проверить температуру еще раз. Собираю! Пока краска набирает прочность, работаю под днищем, совмещаю сборку с плановым ТО и прочими делами по обширному списку. Обращаю отдельное внимание на требование точной затяжки гаек левой стороны авто (которые стремятся к самоткручиванию!) и последующем их периодическом контроле! Вы же не хотите что бы ваш соболь-газелька повторила судьбу испытуемого в Авторевю? 14 сентября, пробег 8982 км. У груженой Газели на скоростной дороге при скорости 130 км/ч отвалились оба задних колеса с левой стороны.… За одно поджал маятниковые рычаги и проверил общее состояние трапеции - там всё в идеале. И вот она, финальная проверка!</p><br /><br /><p>Если вы обожали эту короткую статью и хотите получить информацию о [https://www.doovi.com/video/regulirovka-podshipnikov-stupicy-nivy-zatyajka-gaiki-stupicy-niva/OpdX0CXpQbA регулировка ступицы] щедро посещении веб-сайта.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />
| + | 카지노 베팅 시스템 전략<br /><br />베팅 시스템은 플레이어의 베팅 규모뿐만 아니라 플레이어가 이기거나 졌을 때 사용해야 하는 전반적인 전술에 의해 정의됩니다. 단기간에 적절한 베팅 전략을 선택하는 것이 차이를 만들 수 있다는 것을 모두가 아는 것이 중요합니다. 그럼에도 불구하고 베팅 전략은 플레이어가 하우스 이점의 영향을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 Progress.casino라고 하는 세 가지 유형의 베팅 전략이 있습니다. 플랫 베팅 시스템<br /><br />룰렛과 블랙잭은 플랫 베팅 시스템의 주요 형태입니다.플랫 베팅 시스템의 장점과 단점은 게임 세션에서 논의됩니다.<br /><br /><br /><br />많은 룰렛 전략에는 수학적 진보가 포함되지만 룰렛에 열광하고 승리 확률을 높인다고 주장하는 일부 시스템에 익숙하다면 플랫 베팅이 아닙니다. 사실 이것은 아주 간단한 시스템입니다. 빨간색에 베팅하고 휠을 37번 회전하는 것을 고려하십시오.<br /><br /> 재미있고 수익성 있는 게임 세션을 위해서는 처음에 베팅할 금액을 결정하는 것이 중요합니다. 이전에 룰렛이나 다른 테이블 게임을 해본 적이 없다면 게임에 대한 좋은 느낌을 얻으려면 베팅을 위해 따로 모아둔 돈의 1-2%를 저축하십시오. 플랫 베팅 시스템을 사용하면 베팅 자금의 5% 이상을 투자할 수 있습니다.신규 이민자가 플랫 베팅을 좋아하게 만드는 이유는 감당할 수 있는 것보다 더 많이 베팅해서는 안 되기 때문입니다.<br /><br />베팅 한도가 200유로이고 각 라운드에 2유로를 걸 때, 그러나 대부분의 경우, 플랫 베팅은 당신을 빈손으로 남겨두지 않습니다. 룰렛에 플랫 베팅 시스템을 적용할 수 있습니다. 다음 회전으로 인해 하나의 장치가 중단되지만 다시 검은색으로 표시되고 두 개의 장치가 손실됩니다. 이는 지분을 늘리면서 실패 위험을 최소화하려는 노력을 자제하는 것을 의미합니다. 플랫 베팅 시스템에는 장점과 단점이 있습니다.<br /><br /> [https://www.tenten-kor.com 텐텐벳] 베팅의 장점과 단점은 다음과 같습니다. <br /><br /><br /><br />플랫 배팅을 사용하는 경우 동일한 배팅을 반복적으로 해야 하지만 프로그레시브 배팅은 게임 결과에 따라 배팅을 변경할 수 있습니다. 이처럼 프로그레시브 베팅은 플레이어의 승리 확률을 변경할 수 있지만, 플랫 베팅은 게임 확률과 많은 측면을 공유하기 때문에 초보자이거나 복잡한 시스템을 사용하고 싶지 않은 경우 이상적입니다. |
