----z — различия между версиями
м (----z) |
Eelkale00 (обсуждение | вклад) м (----z) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span>В процессе установки нового рычага подвески нужно учитывать, что такая деталь изготовлена в виде единого изделия, совмещенного с шаровым шарниром. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Демонтаж рычага подвески. Нужно снять колесо, вывернуть фиксирующий болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Рекомендуется удерживать полуось в пределах коробки передач. После этого шарнир можно достать при помощи специального приспособления. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально отодвинуть. Шаровой шарнир, установленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Шарнир на кулаке подлежит проверке. Гайку нужно навернуть, используя динамометрический ключ, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Гайка накручивается с применением динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в вышеуказанных пределах. Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого площадь вокруг шарового шарнира тщательно зачищается, устаревший защитный чехол демонтируется, новый чехол наполняется смазочным материалом и устанавливается на положенное место.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b> <br /><br /> <blockquote><br /><br /> <br /><br /> Такое, к сожалению, случается часто.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> </blockquote></b></span><br /><br /><p>Стабилизировать подвеску (прокачав несколько раз верх и вниз) и по очереди затянув необходимым усилием болты крепления сайлентблоков. Прежде чем приступить к замене сайлентблоков ВАЗ 2114, нужно позаботиться о приобретении новых деталей. Обратите внимание на качество приобретаемых изделий, вспомните пословицу о том, что скупой платит дважды. Такое, к сожалению, случается часто. Это нужно сделать, чтобы потом через пару тысяч км пробега не менять их снова. Также желательно наличие тисков и специального съёмника для снятия и установки новых шарниров. С этим могут быть проблемы, так как его придётся искать у знакомых водителей, покупать в торговых сетях или изготовить самостоятельно. Для этого нужно найти болт с резьбой М12 длиной примерно 180-200 мм. Гайка должна быть увеличенной длины, это позволит длительное время пользоваться съёмником, не боясь повредить резьбу. К нему ещё понадобится втулка из отрезка трубы длиной 60 мм. Её внутренний диаметр должен быть 38 мм, а также широкая и толстая металлическая шайба. Если всё необходимое приготовлено, а желание выполнить работу самостоятельно не пропало, рассмотрим, как выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2114. В первую очередь откручивают гайки на болтах крепления передних рычагов к кузову.</p><br /><br /><h1>Как проверить сайлентблоки передних рычагов?</h1><br /><br /><p>Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя. Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях. Как проверить сайлентблоки передних рычагов? Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.</p><br /><br /><p>Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Наживить, но не затягивать! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! Сайлентблок относится к категории расходных материалов. Что собой представляет шарнир? Именно поэтому он может подвергаться замене на любом этапе пробега авто. Если в машине установлен заводской шарнир, то в условиях отечественного бездорожья он сможет продержаться не более 100 00 км. При этом каждый водитель должен проводить тщательный осмотр деталей каждые 30 00 км. Не составляют исключение и резинометаллические шарниры. Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация авто на дорогах с плохим покрытием существенно уменьшают ресурс данных элементов. Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50000 км пробега.</p><br /><br /><p>Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные. [https://acharyacenter.com/user/pocketdash20 https://gislaved.md/] криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет». В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика. С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |
Версия 03:26, 17 сентября 2023
В процессе установки нового рычага подвески нужно учитывать, что такая деталь изготовлена в виде единого изделия, совмещенного с шаровым шарниром. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Демонтаж рычага подвески. Нужно снять колесо, вывернуть фиксирующий болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Рекомендуется удерживать полуось в пределах коробки передач. После этого шарнир можно достать при помощи специального приспособления. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально отодвинуть. Шаровой шарнир, установленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Шарнир на кулаке подлежит проверке. Гайку нужно навернуть, используя динамометрический ключ, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Гайка накручивается с применением динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в вышеуказанных пределах. Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого площадь вокруг шарового шарнира тщательно зачищается, устаревший защитный чехол демонтируется, новый чехол наполняется смазочным материалом и устанавливается на положенное место.
Такое, к сожалению, случается часто.
Стабилизировать подвеску (прокачав несколько раз верх и вниз) и по очереди затянув необходимым усилием болты крепления сайлентблоков. Прежде чем приступить к замене сайлентблоков ВАЗ 2114, нужно позаботиться о приобретении новых деталей. Обратите внимание на качество приобретаемых изделий, вспомните пословицу о том, что скупой платит дважды. Такое, к сожалению, случается часто. Это нужно сделать, чтобы потом через пару тысяч км пробега не менять их снова. Также желательно наличие тисков и специального съёмника для снятия и установки новых шарниров. С этим могут быть проблемы, так как его придётся искать у знакомых водителей, покупать в торговых сетях или изготовить самостоятельно. Для этого нужно найти болт с резьбой М12 длиной примерно 180-200 мм. Гайка должна быть увеличенной длины, это позволит длительное время пользоваться съёмником, не боясь повредить резьбу. К нему ещё понадобится втулка из отрезка трубы длиной 60 мм. Её внутренний диаметр должен быть 38 мм, а также широкая и толстая металлическая шайба. Если всё необходимое приготовлено, а желание выполнить работу самостоятельно не пропало, рассмотрим, как выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2114. В первую очередь откручивают гайки на болтах крепления передних рычагов к кузову.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя. Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях. Как проверить сайлентблоки передних рычагов? Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Наживить, но не затягивать! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! Сайлентблок относится к категории расходных материалов. Что собой представляет шарнир? Именно поэтому он может подвергаться замене на любом этапе пробега авто. Если в машине установлен заводской шарнир, то в условиях отечественного бездорожья он сможет продержаться не более 100 00 км. При этом каждый водитель должен проводить тщательный осмотр деталей каждые 30 00 км. Не составляют исключение и резинометаллические шарниры. Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация авто на дорогах с плохим покрытием существенно уменьшают ресурс данных элементов. Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50000 км пробега.
Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные. https://gislaved.md/ криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет». В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика. С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены.
