---------r — различия между версиями

Материал из ТОГБУ Компьютерный Центр
Перейти к: навигация, поиск
м (---------r)
м (---------r)
Строка 1: Строка 1:
−
<p>Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера. Двигатель: объем - 2 л., мощность - 126 л.с., код - CU2W, тип - бензиновый, модель - 4G63 (DOHC 16V). Привод: полный. Двигатель: объем - 2 л., мощность - 136 л.с., код - CU2W, тип - бензиновый, модель - 4G63 (DOHC 16V). Привод: полный. Двигатель: объем - 2 л., мощность - 201 л.с., код - CU2W, тип - бензиновый, модель - 4G63 T (DOHC 16V). Привод: полный. Двигатель: объем - 2 л., мощность - 136 л.с., код - CU2W, тип - бензиновый, модель - 4G63 (DOHC 16V). Привод: передний. Двигатель: объем - 2 л., мощность - 241 л.с., тип - бензиновый, модель - 4G63 Turbo. Двигатель: объем - 2.4 л., мощность - 139 л.с., тип - бензиновый, модель - 4G64 (SOHC 16V). Привод: полный. Двигатель: объем - 2.4 л., мощность - 147 л.с., тип - бензиновый, модель - 4G64 (SOHC 16V). Привод: передний.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо. Смешное замечание - концевик под педалью тормоза. С моторами этому поколению «рафика» повезло. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска. Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту - отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную - слабую резьбу крепления головки блока. Привычное явление - недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину. После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center">  <br /><br /> <blockquote><br /><br />  <br /><br />  Нет коррозии уже который год!<br /><br />  <br /><br />  <br /><br />  <br /><br /> </blockquote></span><br /><br /><p>Немного помогают трапеции сальники главного цилиндра сцепления от ВАЗ-2101, надетые на оси дворников. На фото: Renault Megane. Нет коррозии уже который год! Также коррозия поражает шпильки креплений и окружающий их металл. В пластиковой «ванне» багажника может плескаться добрый десяток литров воды. Пластик-то воды не боится, а вот лонжероны, к которым крепится этот пластик - очень даже. В задней арке обратите внимание на состояние металла за трубками бензопровода: туда набивается грязь, и металл подгнивает. Со временем герметик в стыке и на болтах сдается, и лонжерон начинает быстро корродировать. В общем, даже на внешне идеальном кузове есть куча мест, за которыми нужно следить в оба. Мелких кузовных заморочек тоже хватает. Дверные ручки клинят у всех: проблема в корродирующей направляющей, она застревает в пластике основы. Конечно, почти все кузовные работы в этом случае сравнительно недороги, но с другой стороны, очень многие владельцы игнорируют «мелкие», по их мнению, проблемы и доводят кузов до состояния, когда ездить уже опасно, а восстанавливать дорого. Помогает просто рассверлить, благо запас прочности у штыря солидный.</p><br /><br /><p>4. Четко попадаем в цвет. Своя колористка. 5. Нет очередей. Мы рядом: Сеть кузовных автосервисов 77Профессионал находится в каждом округе Москвы, Подмосковья и во многих городах. Экономим Ваши деньги: 1. Ремонтируя алюминиевые детали кузова авто. 2. Реставрируя разрывы кузовных элементов авто. 3. Восстанавливая дорогие детали кузова. Расширенный прайс ниже. Приезжайте: Мы восстановим ваш автомобиль, даже если вам везде отказали или посчитали слишком дорого. Ремонт кузова Ниссан, в регионах: Если Вы живете далеко, к примеру за 2.000 км от Москвы. Отправляйте поврежденный автомобиль. Мы встретим. Вам ехать к нам не обязательно. Все работы согласуем по видео. По итогу уедете довольным, на полностью отремонтированном автомобиле. Цены по ремонту деталей: 1. Ремонт дверей Ниссан, от 1.980 2. Ремонт багажника Ниссан, от 1970 3. Ремонт бампера Ниссан, от 1.490 4. Ремонт порогов Ниссан, от 2.490 5. Ремонт крыла Ниссан, от 1.890 6. Ремонт заднего крыла Ниссан, от 2.280 7. Ремонт капота Ниссан, от 3.970 8. Ремонт крыши Ниссан, от 5.870 9. Ремонт подрамника Ниссан, от 4.890 Цены по видам ремонта: 1. Стапельный ремонт Ниссан, от 9.870 2. Ремонт лонжерона Ниссан, от 9.560 3. Восстановление геометрии кузова Ниссан, от 14.780 4. Ремонт Ниссан после ДТП, от 11.750 5. Вытяжка лонжерона Ниссан, от 9.560 6. Ремонт по ОСАГО Ниссан, от 4.780 7. Ремонт [https://humanlove.stream/wiki/2023 https://gislaved.md/] , от 11.790 8. Ремонт перевертыша Ниссан, от 49.890 Цены на локальный ремонт: 1. Локальный ремонт Ниссан, от 1.450 2. Удаление вмятин без покраски Ниссан, от 1.550 3. Удаление царапин Ниссан, от 890 4. Ремонт алюминиевого Ниссан, от 5.580 Цена на замену деталей: 1. Замена двери Ниссан, от 1.000 2. Замена крыла Ниссан, от 1.050 3. Замена капота Ниссан, от 1.150 4. Замена крыши Ниссан, от 14.580 5. Замена бампера Ниссан, от 1.890 6. Замена порога Ниссан, от 5.970 7. Замена лонжерона Ниссан, от 9.780 8. Замена подрамника Ниссан, от 5.890 Цены на покраску деталей: 1. Покраска двери Ниссан, от 4.200 2. Покраска крыла Ниссан, от 4.240 3. Покраска капота Ниссан, от 7.300 4. Покраска крыши Ниссан, от 7.580 5. Покраска бампера Ниссан, от 4.290 6. Покраска порога Ниссан, от 3.870 Вы правильно нас нашли, когда искали: кузовной Ниссан и Ниссан кузов ремонт, а так же кузовные работы Ниссан. Желаем Вам прекрасного настроения. С уважением, Андрей Владимирович.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
<p>В первом случае, конечно, окажется намного удобнее, но после ремонта в обязательном порядке проводить нужно прокачку всей системы. 3. Демонтируете шланг, соединяющий усилитель с коллектором. 4. При помощи головки на «13» выкручиваете гайки из салона, которыми произведено крепление усилителя к кузову. Вот и все, на этом процесс демонтажа можно считать завершенным, сборка осуществляется в обратном порядке. Цена его не очень большая, а срок службы значительный. Обычно это устройство не ремонтируется, а сразу выбрасывается. Как мы уже писали [https://wheelnews.ru/kak-proverit-vakuumnuyu-sistemu-na-germetichnost-v-avtomobile/ в] статье о главном тормозном цилиндре основными проблемами которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля с главным тормозным цилиндром является разгерметизация его и ухудшение торможения. Поэтому оказывается проще (и безопаснее) установить новый ВУТ. Как же провести диагностики главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2114, 2115, 2113, это сделать весьма не сложно, для этого вы просто зажимаете педаль тормоза при заглушенном двигатели. И не отпуская педаль, заводите автомобиль, если в этот момент вы почувствовали что педаль тормоза провалилась, значит ваккумный усилитель исправен. Если же нет, то тут [https://rentry.co/r79fd https://rentry.co/r79fd] , который находится на корпусе усилителя и штуцера впускного коллектора с вакуумным усилителем.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя. 2. Снимите выключатель стоп-сигналов/датчик педали тормоза. 3. Отделите педаль тормоза от штока вакуумного усилителя. 4. Проложите вокруг главного тормозного цилиндра ветошь. 6. Удалите тормозную жидкость из бачка с помощью прибора Romess S15. 7. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости. 5. Снимите пробку с бачка тормозной жидкости (стрелка). 8. Отсоедините заборный шланг (2) от вакуумного усилителя. 9. Выкрутите винт (1). Момент затяжки: 9 Нм. 11. Отсоедините трубопроводы тормозной жидкости (1) от главного тормозного цилиндра и закупорьте их заглушками из набора 1Н0 698 311 А. 13. Отверните болты (2) усилителя тормозного привода. 10. Снимите бачок тормозной жидкости и отложите в сторону. Момент затяжки: 25 Нм. 15. Отверните гайки (1) главного тормозного цилиндра и снимите его с усилителя. 14. Извлеките вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром. 16. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Момент затяжки: 49 Нм. 17. Перед подсоединением штока вакуумного усилителя к педали тормоза проверьте расстояние а.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><cite>Замена Клапана Вакуумного Усилителя Тормозов</cite></span><br /><br /><p>Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно - ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки. Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент.</p><br /><br /><p>Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя. Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки … Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления. Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его. …и снимаем кронштейн с усилителя. Для этого ослабляем хомут… …и стягиваем резиновый защитный чехол. Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки. Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом… Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра. Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7-136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Версия 15:33, 17 сентября 2023

В первом случае, конечно, окажется намного удобнее, но после ремонта в обязательном порядке проводить нужно прокачку всей системы. 3. Демонтируете шланг, соединяющий усилитель с коллектором. 4. При помощи головки на «13» выкручиваете гайки из салона, которыми произведено крепление усилителя к кузову. Вот и все, на этом процесс демонтажа можно считать завершенным, сборка осуществляется в обратном порядке. Цена его не очень большая, а срок службы значительный. Обычно это устройство не ремонтируется, а сразу выбрасывается. Как мы уже писали в статье о главном тормозном цилиндре основными проблемами которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля с главным тормозным цилиндром является разгерметизация его и ухудшение торможения. Поэтому оказывается проще (и безопаснее) установить новый ВУТ. Как же провести диагностики главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2114, 2115, 2113, это сделать весьма не сложно, для этого вы просто зажимаете педаль тормоза при заглушенном двигатели. И не отпуская педаль, заводите автомобиль, если в этот момент вы почувствовали что педаль тормоза провалилась, значит ваккумный усилитель исправен. Если же нет, то тут https://rentry.co/r79fd , который находится на корпусе усилителя и штуцера впускного коллектора с вакуумным усилителем.



1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя. 2. Снимите выключатель стоп-сигналов/датчик педали тормоза. 3. Отделите педаль тормоза от штока вакуумного усилителя. 4. Проложите вокруг главного тормозного цилиндра ветошь. 6. Удалите тормозную жидкость из бачка с помощью прибора Romess S15. 7. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости. 5. Снимите пробку с бачка тормозной жидкости (стрелка). 8. Отсоедините заборный шланг (2) от вакуумного усилителя. 9. Выкрутите винт (1). Момент затяжки: 9 Нм. 11. Отсоедините трубопроводы тормозной жидкости (1) от главного тормозного цилиндра и закупорьте их заглушками из набора 1Н0 698 311 А. 13. Отверните болты (2) усилителя тормозного привода. 10. Снимите бачок тормозной жидкости и отложите в сторону. Момент затяжки: 25 Нм. 15. Отверните гайки (1) главного тормозного цилиндра и снимите его с усилителя. 14. Извлеките вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром. 16. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Момент затяжки: 49 Нм. 17. Перед подсоединением штока вакуумного усилителя к педали тормоза проверьте расстояние а.

Замена Клапана Вакуумного Усилителя Тормозов

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно - ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки. Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент.



Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя. Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки … Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления. Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его. …и снимаем кронштейн с усилителя. Для этого ослабляем хомут… …и стягиваем резиновый защитный чехол. Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки. Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом… Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра. Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7-136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины.







Источник — «http://wiki.68edu.ru/index.php?title=---------r&oldid=384096»