----k — различия между версиями
м (----k) |
м (----k) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>Универсальный вариант - гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой - новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям - дело должно пойти легче (будьте осторожны - лучше надеть перчатки). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины. Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески. Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески - их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><q>К замене сайлентблоков следует подготовиться.</q></span><br /><br /><p>2. Снимаем шаровые опоры. 3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен). 5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. 4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин. 6. Проверяем - нет ли люфта. Его наличие - сигнал к срочной замене элемента. Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока. К замене сайлентблоков следует подготовиться. 1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии. 2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. [https://artmight.com/user/profile/2638827 https://artmight.com/user/profile/2638827] ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно). 3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.</p><br /><br /><p>Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами. Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Практически каждый владелец отечественного автомобиля, особенно классической заднеприводной модели, рано или поздно сталкивается с большими и малыми проблемами. Также не будет лишним обзавестись перчатками - в них руки остаются чистыми и реже травмируются. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ выполняется на многочисленных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать самостоятельно в своем гараже. К таким работам относят замену пришедших в негодность сайлентблоков передних и задних рычагов. Эти детали представляют собой своеобразные шарниры, выполненные из металла и резины. Предназначены они для нейтрализации шумов, ударов, всевозможных вибраций, возникающих при езде по нашим дорогам, которые далеко не всегда отличаются высоким качеством. Устанавливаются эти детали в реактивных тягах, балках, рычагах, амортизаторах. Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует менять как можно быстрее.</p><br /><br /><p>Так, как пружина автомобиля тянет подвеску вниз, верхний рычаг шаровой опоры находится в сжатом положении, таким образом вы ослабляете на него нагрузку. 4. После ослабления на верхний рычаг нагрузки, установите съёмники и впрессуйте шаровую опору. 5. С помощью съёмника вытяните старые сайлентблоки из рычага. 6. После того, как достали рычаг, произведите визуальный осмотр рычага на выявление трещин и деформации. После этого, отверните гайку крепления верхнего рычага, вытяните болт и верхний рычаг. При наличии трещин и деформации рычаг необходимо заменить. Если снятый рычаг исправен и не обнаружено трещин и деформации - запрессовываем новые сайлентблоки. После установки верхнего рычага, крепление гайки рычага не затягивайте до упора. 7. После запрессовки установите рычаг на автомобиль. Теперь можно перейти к нижнему рычагу. Можно установить ранее снятое колесо на место. Оставьте ее в свободном положении, для того, чтобы рычаг двигался. После того, как установили колесо, отверните гайки крепления сайлентблока. Начните сначала с передней гайки рычага сайлентблока. При помощи съёмника, демонтируем изношенный сайлентблок. Также визуально осмотрите рычаг на наличие трещин.</p><br /><br /><p>Затем проверьте углы колес. Это позволяет избежать преждевременного износа шин. Примерно так заменяют глушители Skoda Octavia a5. При покупке учтите, что правая и левая разные. Однозначно количество голосов отдано бренду Limferder. VAG 1K0 199 232 J Гильза задняя, кронштейн передний правый. VAG 1K0 199231 J Гильза задняя, рычаг передний левый. 34762 01 Сайлентблок задний левый. Это те, что в алюминиевых рамах, смотрите фото (новые и старые). 29916 01 Рукав переднего плеча вперед. 34763 01 Сайлентблок задний правый. 26774 01 Передняя штанга стабилизатора. 26775 02 Стойка заднего стабилизатора. Бесшумные блоки также меняются попарно. В то же время болт M12 вставляется в отверстие в металлической трубке старого сайлентблока, чтобы остановить конец винта съемника. 1. Я использовал съемник с 3-мя плечами, чтобы выжать передние сайлентблоки. Шайба естественно меньше наружной F-втулки бесшумного блока, поэтому она проходит через отверстие в рычаге. Подложите под болт большую шайбу, чтобы упор находился в резине. 2. Снять напряжение с кронштейна удобнее задней втулкой. Спереди, между губкой тисков и старой втулкой, установите кольцевую прокладку достаточной толщины.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |
Версия 02:00, 18 сентября 2023
Универсальный вариант - гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой - новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям - дело должно пойти легче (будьте осторожны - лучше надеть перчатки). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины. Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески. Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески - их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.
К замене сайлентблоков следует подготовиться.
2. Снимаем шаровые опоры. 3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен). 5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. 4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин. 6. Проверяем - нет ли люфта. Его наличие - сигнал к срочной замене элемента. Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока. К замене сайлентблоков следует подготовиться. 1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии. 2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. https://artmight.com/user/profile/2638827 ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно). 3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами. Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Практически каждый владелец отечественного автомобиля, особенно классической заднеприводной модели, рано или поздно сталкивается с большими и малыми проблемами. Также не будет лишним обзавестись перчатками - в них руки остаются чистыми и реже травмируются. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ выполняется на многочисленных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать самостоятельно в своем гараже. К таким работам относят замену пришедших в негодность сайлентблоков передних и задних рычагов. Эти детали представляют собой своеобразные шарниры, выполненные из металла и резины. Предназначены они для нейтрализации шумов, ударов, всевозможных вибраций, возникающих при езде по нашим дорогам, которые далеко не всегда отличаются высоким качеством. Устанавливаются эти детали в реактивных тягах, балках, рычагах, амортизаторах. Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует менять как можно быстрее.
Так, как пружина автомобиля тянет подвеску вниз, верхний рычаг шаровой опоры находится в сжатом положении, таким образом вы ослабляете на него нагрузку. 4. После ослабления на верхний рычаг нагрузки, установите съёмники и впрессуйте шаровую опору. 5. С помощью съёмника вытяните старые сайлентблоки из рычага. 6. После того, как достали рычаг, произведите визуальный осмотр рычага на выявление трещин и деформации. После этого, отверните гайку крепления верхнего рычага, вытяните болт и верхний рычаг. При наличии трещин и деформации рычаг необходимо заменить. Если снятый рычаг исправен и не обнаружено трещин и деформации - запрессовываем новые сайлентблоки. После установки верхнего рычага, крепление гайки рычага не затягивайте до упора. 7. После запрессовки установите рычаг на автомобиль. Теперь можно перейти к нижнему рычагу. Можно установить ранее снятое колесо на место. Оставьте ее в свободном положении, для того, чтобы рычаг двигался. После того, как установили колесо, отверните гайки крепления сайлентблока. Начните сначала с передней гайки рычага сайлентблока. При помощи съёмника, демонтируем изношенный сайлентблок. Также визуально осмотрите рычаг на наличие трещин.
Затем проверьте углы колес. Это позволяет избежать преждевременного износа шин. Примерно так заменяют глушители Skoda Octavia a5. При покупке учтите, что правая и левая разные. Однозначно количество голосов отдано бренду Limferder. VAG 1K0 199 232 J Гильза задняя, кронштейн передний правый. VAG 1K0 199231 J Гильза задняя, рычаг передний левый. 34762 01 Сайлентблок задний левый. Это те, что в алюминиевых рамах, смотрите фото (новые и старые). 29916 01 Рукав переднего плеча вперед. 34763 01 Сайлентблок задний правый. 26774 01 Передняя штанга стабилизатора. 26775 02 Стойка заднего стабилизатора. Бесшумные блоки также меняются попарно. В то же время болт M12 вставляется в отверстие в металлической трубке старого сайлентблока, чтобы остановить конец винта съемника. 1. Я использовал съемник с 3-мя плечами, чтобы выжать передние сайлентблоки. Шайба естественно меньше наружной F-втулки бесшумного блока, поэтому она проходит через отверстие в рычаге. Подложите под болт большую шайбу, чтобы упор находился в резине. 2. Снять напряжение с кронштейна удобнее задней втулкой. Спереди, между губкой тисков и старой втулкой, установите кольцевую прокладку достаточной толщины.
