Версия 19:26, 1 октября 2023

Окончательную затяжку болтов выполняют после установки колёс и нескольких колебаний кузова машины. Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков на Октавии А5 Владелец автомобиля может пойти тремя путями ремонта в зависимости от причины поломки. Первый - самый легкий, но дорогой: Поднимаем автомобиль при помощи подъемника. Если его нет в наличии, тогда используем обычный домкрат либо залезаем в смотровую яму. Под вторым способом понимают покупку и установку новых рычагов вместе с сайлентблоками. Откручиваем болты шаровой опоры. Свинчиваем болты переднего и заднего сайлентблоков. Поворачиваем руль влево до упора. Демонтируем рычаг и вынимаем из его отверстий болты сайлентов. Очищаем посадочное место и устанавливаем новый передний сайлентблок. При помощи двухлапого съемника снимаем оба сайлентблока. Используем технический вазелин или силиконовую смазку на валу и крепим задний сайлентблок на рычаг. Монтируем рычаг обратно на подвеску. Для того чтобы снять с нее усилие пришлось нагрузить стойку, опустив домкрат на подпорку применно так: Откручиваем Болт с гайкой заднего сайлентблока Ключ 18 и болт переднего сайлентблока Ключ 18 Место крепления заднего сайлентблока Откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу ключ Выводим шаровую опору из рычага и достаем его целиком.

Сайлентблок или разнометаллический шарнир - это небольшая, но очень нужная деталь, благодаря которой обеспечивается комфортность, удается избежать серьезных повреждений подвески во время езды по неровным дорогам, а также снижается уровень шума. Сайлентблок представляет из себя две металлические втулки разного диаметра, расположенных одна внутри другой, между ними находится слой резины для поглощения любых колебаний в горизонтальной и вертикальной проекции. Сайлентблок рассчитан на 100-200 тысяч километров пробега, но это в идеальных условиях. На них приходится львиная доля всех нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля. Если вы заметили такие неисправности, то следует поскорее задуматься о замене сайлентблоков, поскольку затягивание приведет к более серьезным расходам - ремонт подвески обойдется намного дороже, чем покупка комплекта сайлентблоков. Диагностику можно провести самостоятельно. Для этого можно заехать на эстакаду или яму, но лучше снять передние или задние колеса и провести визуальный осмотр разнометаллических шарниров. Если ощущается люфт рычагов или и без того видно, что резина потрескалась, вспучилась и выглядывает из-под шайбы, то необходимо произвести замену.

Передний рычаг освобожден от креплений, снимаем его.

Также, нам пригодится графитная смазка, для смазки крепежных болтов. 100 для прохождения диагностики подвески. Опель Zafira B 1,6 л. 2009 г.в. Проводим подмену неприменимых деталей. По проведению осмотра было выявлено повреждение задних сайлентблоков фронтальных рычагов. Как поменять задний сайлентблок на переднем рычаге Opel Zafira своими руками? Устранения проблем такового рода, проводят при помощи пресса или огромных тисков. https://etextpad.com/ . Выкручиваем крепежный болт шаровой опоры большой трещоткой с головкой на 10 мм, вынимаем его. Передний рычаг освобожден от креплений, снимаем его. Пневмозубилом срубываем край сайлентблока с резинкой, потому что он мешает для совершения демонтажа сайлентблока. При помощи пресса и наставок выпрессовываем старенькый сайлентблок. Можно его вышибить молотком, но это очень тяжкий и долгий процесс. Верно запрессованный сайлентблок должен смотреться потому что на фото. Прессом запрессовываем новый сайлентблок. Берем графитную смазку и смазываем крепежные болты, чтоб в предстоящем избежать их прикипания.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой. Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку. Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Вставить палец во втулку подсобранного рычага. Верхний буфер должен отойти от упора. Ключом на 13 отворачиваем гайку. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира. Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку. Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку. Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было. Стуки при проезде неровностей пропали. Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась. Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась.