-----m — различия между версиями

Материал из ТОГБУ Компьютерный Центр
Перейти к: навигация, поиск
м (-----m)
м (-----m)
Строка 1: Строка 1:
−
<p>Приступаем к регулировке подшипников дифференциала. Запрессовываем наружные кольца конических подшипников в половины картера, а внутренние кольца подшипников напрессовываем на шейки коробки дифференциала, оставив зазор между ними и коробкой 3,0-3,5 мм (показан стрелками на фото 12, где изображен самоблокирующийся дифференциал без ведомой шестерни). Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную прокладку. Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена) проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное положение при затяжке болтов. Затянув болты, снова отворачиваем их и разъединяем половины картера. Вынимаем дифференциал и измеряем полученные зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с обеих сторон. Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа - 2,5 мм, тогда общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм. Снимаем с шеек дифференциала внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки, совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>Сосед отдал с четверки. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение радиальное). Практически новые. Так вот цапфы там по размерам практически те же. Значит просаживают размеры на заводе… Ну и на "новых" так же. Решил вставить между внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в последующем нужно для регулировки, подшипник предварительно нужно поджимать же. Есть один большой минус с этими втулками. У всех ступиц и подшипников размеры индивидуальны. Каждую нужно подгонять к конкретной ступице и подшипникам. Подшипники нужно предварительно отрегулировать по мануалу без втулки, чтобы они "заняли" свое место. Зазор подгоном (торцевал наждачкой основание конуса, а верх шлифовал конусным алмазным кругом) убирается практически в 0. Потом заполняется смазкой пространство между втулкой и ступицей (загонял шприцом 40 кубиков, использовал mobil xhp222, 25 кубиков колпачек). Окончательно затягиваем гайку моментом 12 кг одновременно покручивая колесо, чтобы подшипники поджались. Затем отпускаем и регулируем зазор. По индикатору поставил чуть меньше 0,02 мм. Руками этот зазор не чувствуется! Только индикатор его видит! Зазор должен быть обязательно! Так как ступица нагревается сильнее цапфы от тормозного диска и этот зазор выбирается.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b>  <br /><br />  <blockquote><br /><br />    <br /><br />    8. …и снимите его.<br /><br />    <br /><br />    <br /><br />    <br /><br />  </blockquote></b></span><br /><br /><p>Питтинг, видимый износ сепараторов, роликов и колец, а также раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами. 7. С помощью бородка легкими ударами молотка по периметру наружного кольца внутреннего подшипника выпрессуйте кольцо из ступицы… 8. …и снимите его. Итак, ступица в руках - осталось только вынуть старый элемент и установить новый. Для этого берем в руки отвертку и извлекаем внутреннее кольцо ступицы. Наружный и [https://hikvisiondb.webcam/wiki/5 https://hikvisiondb.webcam/wiki/5] . Последний элемент тоже достаем наружу. Он одноразовый и повторной установке не подлежит. Обратите внимание, что для демонтажа элемента придется извлечь сальник. На следующем этапе извлекаем упорную шайбу сальника ступицы и выворачиваем кольцо внутреннего подшипника. Устанавливая новый подшипник ступицы на УАЗ, обратите внимание на состояние сопрягаемых с ним элементов. Все снятые элементы следует обезжирить - можно воспользоваться бензином либо замочить элемент в керосине. Недопустимо наличие выбоин, рисок и прочих следов износа. При замене меняется как внутренний, так и наружный подшипник ступицы.</p><br /><br /><p>В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать. Но есть один нюанс. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 - 0,023 мм, наружный -0,005 - 0,028 мм). Когда на холодной машине начинал движение было все нормально. 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Не мог определить что там свистит. Отрегулировал заново подшипники ступиц, колеса крутятся свободно. Когда начал по осени перебирать подвеску (машина в гараже стоит хрен знает сколько, времени нету… Спустя некоторое время появился легкий "свист". Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо ( [https://algowiki.win/wiki/Post:643008 https://algowiki.win/wiki/Post:643008] ). Промеряю цапфу. Думал износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Только вот обоймы внутренние крутятся на цапфе если чуть надавить на внешнюю обойму. Собрался было покупать новые цапфы только вот их нигде заводских нету…</p><br /><br /><p>Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н· Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н· Его назначение - плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. Полуось - неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. 1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь. Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок. 1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью. 2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. 2. Демонтируют тормозной барабан. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
<p>Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки 1, рисунок 4, крепления вакуумного усилителя к щитку передка и снимаем вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром тормоза и бачком в сборе. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов на щиток передка. Момент затяжки гаек крепления 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м). Устанавливаем кронштейн 2, рисунок 5, педали тормоза на шпильки вакуумного усилителя тормозов, заворачиваем и головкой на 13 затягиваем четыре гайки 1 крепления вакуумного усилителя. Устанавливаем выключатель сигнала торможения в отверстие кронштейна педали тормоза и поворачиваем до упора по часовой стрелке. Присоединить колодку 1, рисунок 3, жгута проводов панели приборов к выключателю 2 сигнала торможения. При [https://telegra.ph/zamena-klapana-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-11-04 https://telegra.ph/zamena-klapana-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-11-04] . Установить кронштейн 2, рисунок 2, педали акселератора с педалью 4 в сборе, завернуть и затянуть две гайки 3 крепления кронштейна. Момент затяжки гаек 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м). Присоединить колодку 1 жгута панели приборов к электронной педали акселератора. Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар и установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.</p><br /><br /><h1>Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4.</h1><br /><br /><p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span>Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер. В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза: - скачут обороты двигателя; - раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо; - тугая педаль тормоза; - эффективность тормозов резко упала. 1. Провод с клеммой «-» отсоединить от автомобильного аккумулятора. Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. 2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека. 3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце - на вакуумном усилители тормозов. 5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><cite>3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку.</cite></strong></span><br /><br /><p>Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах. В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. 1. Включаем стояночный тормоз. 2. Садимся в салон и 5-6 раз нажимаем на тормозную педаль, не [https://talkingafricanjustice.com/members/soundsand7/activity/224476/ https://talkingafricanjustice.com/members/soundsand7/activity/224476/] . Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов). На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода. 3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз. 4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга.</p><br /><br /><p>Заведите мотор и удерживайте его работу на ХХ. Обратите внимание на педаль тормоза, которая должна немного опуститься. Это легко ощутить новой. Если педаль не меняет своего положения при пуске мотора, имеет место разгерметизация. Существует еще одна проверка, которая проводится при работе ВУТ и появлении изменений в функционировании двигателя. Отбросьте трубопровод от коллектора впуска. Закройте штуцер с помощью хомута или резиновой трубки. Запустите мотор и дайте ему нагреться. Жмите на тормоз два-три раза. Обратите внимание на количество оборотов. Если этот параметр не меняется в сторону увеличения / снижения, значит, имеет место разгерметизация. Если же обороты падают, это свидетельствует о нормальном функционировании ВУТ. При выявлении разгерметизации нужно продолжить проверку и попробовать устранить неисправность. Для этого нужно проверить качество хомутов на шлангах системы, герметичность в местах зажимов, целостность уплотнителя клапана вакуумного усилителя тормозов. Если осмотр ничего не показал, рекомендуется просто поменять все трубки с хомутами. При появлении подозрений на обратный клапан его также можно проверить после снятия или на машине с заведенным мотором.</p><br /><br /><p>Вакуумный тормозной усилитель является наиболее распространенной разновидностью усилителя, используемого в системе торможения любого современного транспортного средства. В случае выхода его из строя происходит значительное увеличение усилия нажатия тормоза. В свою очередь, это оказывает пагубное воздействие на управление автомобилем. Рассмотрим, как можно этого добиться. Чтобы не допустить этого, требуется периодическая проверка обратного клапана вакуумного тормозного усилителя. Сначала требуется проверить герметичность соединения штуцера впускной трубы с вакуумным шлангом и обратным клапаном. Для этого потребуются два куска ветоши (для деталей и для рук) а также отвертка. Герметичность соединения заключается в обеспечении плотного соединения элементов между собой. Кроме того, по ним не должен проходить воздух. Нельзя допускать, чтобы в соединении образовались отверстия, щели, зазоры. В случае обнаружения чего-либо подобного, надо произвести замену определенных, поврежденных элементов. Если внешние повреждений отсутствуют, и детали просто являются негерметичными, для устранения этого недостатка можно попробовать нажать на педаль тормоза несколько раз. Необходимо, чтобы при проведении этой проверки двигатель был заглушен, после чего его можно снова запустить и посмотреть, произошло ли перемещение вперед педали тормоза, а если нет, проверку нужно продолжить дальше.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Версия 07:25, 4 ноября 2023

Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки 1, рисунок 4, крепления вакуумного усилителя к щитку передка и снимаем вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром тормоза и бачком в сборе. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов на щиток передка. Момент затяжки гаек крепления 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м). Устанавливаем кронштейн 2, рисунок 5, педали тормоза на шпильки вакуумного усилителя тормозов, заворачиваем и головкой на 13 затягиваем четыре гайки 1 крепления вакуумного усилителя. Устанавливаем выключатель сигнала торможения в отверстие кронштейна педали тормоза и поворачиваем до упора по часовой стрелке. Присоединить колодку 1, рисунок 3, жгута проводов панели приборов к выключателю 2 сигнала торможения. При https://telegra.ph/zamena-klapana-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-11-04 . Установить кронштейн 2, рисунок 2, педали акселератора с педалью 4 в сборе, завернуть и затянуть две гайки 3 крепления кронштейна. Момент затяжки гаек 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м). Присоединить колодку 1 жгута панели приборов к электронной педали акселератора. Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар и установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.



Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4.



Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер. В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза: - скачут обороты двигателя; - раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо; - тугая педаль тормоза; - эффективность тормозов резко упала. 1. Провод с клеммой «-» отсоединить от автомобильного аккумулятора. Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. 2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека. 3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце - на вакуумном усилители тормозов. 5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах. В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. 1. Включаем стояночный тормоз. 2. Садимся в салон и 5-6 раз нажимаем на тормозную педаль, не https://talkingafricanjustice.com/members/soundsand7/activity/224476/ . Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов). На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода. 3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз. 4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга.



Заведите мотор и удерживайте его работу на ХХ. Обратите внимание на педаль тормоза, которая должна немного опуститься. Это легко ощутить новой. Если педаль не меняет своего положения при пуске мотора, имеет место разгерметизация. Существует еще одна проверка, которая проводится при работе ВУТ и появлении изменений в функционировании двигателя. Отбросьте трубопровод от коллектора впуска. Закройте штуцер с помощью хомута или резиновой трубки. Запустите мотор и дайте ему нагреться. Жмите на тормоз два-три раза. Обратите внимание на количество оборотов. Если этот параметр не меняется в сторону увеличения / снижения, значит, имеет место разгерметизация. Если же обороты падают, это свидетельствует о нормальном функционировании ВУТ. При выявлении разгерметизации нужно продолжить проверку и попробовать устранить неисправность. Для этого нужно проверить качество хомутов на шлангах системы, герметичность в местах зажимов, целостность уплотнителя клапана вакуумного усилителя тормозов. Если осмотр ничего не показал, рекомендуется просто поменять все трубки с хомутами. При появлении подозрений на обратный клапан его также можно проверить после снятия или на машине с заведенным мотором.



Вакуумный тормозной усилитель является наиболее распространенной разновидностью усилителя, используемого в системе торможения любого современного транспортного средства. В случае выхода его из строя происходит значительное увеличение усилия нажатия тормоза. В свою очередь, это оказывает пагубное воздействие на управление автомобилем. Рассмотрим, как можно этого добиться. Чтобы не допустить этого, требуется периодическая проверка обратного клапана вакуумного тормозного усилителя. Сначала требуется проверить герметичность соединения штуцера впускной трубы с вакуумным шлангом и обратным клапаном. Для этого потребуются два куска ветоши (для деталей и для рук) а также отвертка. Герметичность соединения заключается в обеспечении плотного соединения элементов между собой. Кроме того, по ним не должен проходить воздух. Нельзя допускать, чтобы в соединении образовались отверстия, щели, зазоры. В случае обнаружения чего-либо подобного, надо произвести замену определенных, поврежденных элементов. Если внешние повреждений отсутствуют, и детали просто являются негерметичными, для устранения этого недостатка можно попробовать нажать на педаль тормоза несколько раз. Необходимо, чтобы при проведении этой проверки двигатель был заглушен, после чего его можно снова запустить и посмотреть, произошло ли перемещение вперед педали тормоза, а если нет, проверку нужно продолжить дальше.







Источник — «http://wiki.68edu.ru/index.php?title=-----m&oldid=697093»