----h — различия между версиями

Материал из ТОГБУ Компьютерный Центр
Перейти к: навигация, поиск
м (----h)
м (----h)
Строка 1: Строка 1:
−
<p>Подвеска Volkswagen Polo достаточно вынослива. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Выбранные являются аналогами от компании LemFORDer, причем достаточно качественными. Отдельно нужно остановиться на процессе выпрессовки. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки но выход их из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Дальше необходимо будет вынуть переднюю часть рычага подвески кронштейна. По необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После чего передний сайлентблок выпрессовывается специальным приспособлением. Далее, после подготовки, необходимо запрессовать в рычаги сайлентблоки. Оно, фактически, представляет собой самые обычные тиски. Важно учесть существенный нюанс - при запрессовке сайлентблока упор следует прокладывать только по внутреннему кольцу. Аналогичным образом запрессовывается задний сайлентблок. После того, как запрессовка завершена, необходимо будет установить рычаги в обратной последовательности. Процесс замены ничем не отличается на различных версиях кузова Volkswagen Polo - седан, хэтчбэк. Важно своевременно проводить замену сайлентблоков.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше. Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей. Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Кузов следует установить на подставки, чтобы исключить его падение. С ними обычно по отзывам и бывают проблемы закаревают и обламываются. У меня вместо одного была шпилька с гайкой, кому-то до меня не повезло. Установка производится специальным съёмником. Всё выкрутилось отлично, некоторые болты ещё были в смазке, похоже не соврал бывший хозяин о недавней замене сайлентов. Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><cite>Замена Сайлентблоков На Автомобиль</cite></span><br /><br /><p>Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего. Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше - нужно проводить диагностику подвески. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части. Простого способа, как узнать, что пора менять сайлентблоки подрамника или рамы, к сожалению, нет. Так как они обычно находятся в труднодоступных местах и постоянно нагружены кузовом, увидеть дефекты без частичного разбора проблематично. На рамном автомобиле можно попытаться раскачивать сам кузов и смотреть снизу, насколько сильно он «гуляет» относительно рамы. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. В случае с подрамником - следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет - может [https://clinfowiki.win/wiki/Post:2023 https://clinfowiki.win/wiki/Post:2023] .</p><br /><br /><p>То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно. То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Какие сайлентблоки будем ставить? Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой. Работа по замене стоит в среднем около 4-4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
<p>Бо́льшая же часть микролитражных автомобилей строилась на основе заднемоторной компоновки, недостатки которой при характерных для микролитражек тех лет скоростях проявлялись лишь в малой степени. Созданию 965 предшествовала разработка целого ряда прототипов, разработка и постройка которых дали возможность определиться с требованиями к автомобилю этого класса, отработать отдельные элементы конструкции и дизайна - здесь можно назвать такие разработки, как «Белка» ИМЗ-НАМИ-А50 1955 года (вагонная компоновка) и разработанные на протяжении 1957-1958 годов НАМИ-031 (купе с торсионной передней подвеской), НАМИ-048 (вагонная компоновка), НАМИ-049 (прототип лёгкого вездехода) и НАМИ-059 (стеклопластиковый кузов). Именно на ней решили остановиться и создатели отечественного микроавтомобиля. Например, осенью 1955 года был построен опытный экземпляр очень самобытной «Белки» НАМИ-050 вагонной компоновки (автор концепции - Юрий Долматовский), имевшей длину чуть более 3,3 метра, заднее расположение силового агрегата, достаточно просторный салон (правда, за счёт практически отсутствовавшего багажника) и переднюю часть кузова, выполненную в виде остеклённого колпака, откидывающегося вперёд-вниз для посадки на передние сиденья. Существовал и «сельский» вариант с упрощённым открытым кузовом (дизайнер Эдуард Молчанов).</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b><q>В 1925 году, инженеры Д.</q></b></span><br /><br /><p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span>Если при выворачивании руля вы чувствуете, что требуется прилагать больше усилий чем раньше, либо колёса вообще стали плохо реагировать на действия баранкой, вероятно возникли неполадки с рулевым механизмом. Главная деталь данной системы - рулевая рейка, и большинство проблем с управлением транспортным средством, так или иначе связаны с этой деталью. Рулевая рейка предназначена для передачи усилий водителя, прилагаемых к рулевому колесу, на колёса, для их поворота. Несмотря на важнейшую роль в системе управления автомобилем, данная деталь не является несущим элементом, и закреплять её жёстко нет необходимости. Так что в большинстве автомобилей [https://www.drive2.ru/l/540689516957007977/ рейка] закреплена хомутами на двух кронштейнах. Перед тем как приступить к процедуре замены, необходимо приготовить инструмент. Знаете ли вы? Прообраз современного усилителя руля впервые был применён на грузовых автомобилях Columbia, в 1903 году, как ни удивительно, но это была система электрического типа. В 1925 году, инженеры Д. Джессоп и Ф. Дэвис изобрели гидроусилитель, и установили его на Pierce-Arrow Roadster. Замена рейки в различных марках автомобилей может несколько отличаться. Но это касается лишь некоторых второстепенных деталей, общая очерёдность действий в большинстве случаев аналогична.</p><br /><br /><p>«симптомам» характерным для поломок. Если после осмотра узла неисправности не выявлены, значит достаточно провести профилактические работы. Для обработки подойдут далеко не все виды смазок. Литол-24 - наиболее часто применяемый материал. Узнайте, как пользоваться шприцем для смазки. Используется во всех отечественных машинах. EFELE MG-213 - термостойкий материал с минералами и литиевым комплексом. Molykote G-2001 - синтетическая смазка, имеющая в основе ПАО- и литий-калиевые масла. К влажности не восприимчив, сохраняет структуру и состав при нагревании, механически стабилен. Предназначена для эксплуатации во влажной среде на высокой скорости. StepUp SP1629 - термостойкий материал, обогащённый кальциевым комплексом на основе дисульфида молибдена. 275°С. Защищает от коррозии и износа. Применяя смазочные материалы, совсем необязательно полностью снимать конструкцию. 1. Поддомкратить левую сторону авто. 3. Нанести на тряпку растворитель и тщательно очистить все поверхности, располагающиеся рядом с рейкой. Для работы потребуются хомуты, смазка, растворитель, сухие тряпки, пассатижи. Затем вытереть их насухо. 4. Ослабить стяжку правого пыльника. Перекусить пассатижами внутренний большой хомут (эта деталь является одноразовой, поэтому при обслуживании её пускают в расход и меняют на новую.</p><br /><br /><p>Впоследствии в ЦАГИ были проведены тщательные аэродинамические исследования натурного автомобиля, которые позволили окончательно выявить причину перегрева - оказалось, что дефектной была не конструкция решёток как таковых, а сама идея разместить их по бокам кузова, где в случае 965 были расположены зоны низкого давления обтекающего автомобиль воздуха. Этими же [https://homeinsiderguide.com/user/peonymath56 https://homeinsiderguide.com/user/peonymath56] «жабр» за счёт удаления перегородок. Опираясь на результаты исследований, конструкторы, сохранив общий характер потоков воздуха в системе охлаждения, дополнили её массивными воздухозаборниками-уловителями ковшового типа («уши»), также расположенными по бокам кузова, которые искусственно создавали повышенное давление (подпор) воздуха, необходимое для успешной работы системы охлаждения, что позволило достичь приемлемого температурного режима исправного двигателя при нормальной эксплуатации. В ходе проектирования следующей модели, ЗАЗ-966В, были проведены продувки различных вариантов макета будущего автомобиля в аэродинамической трубе с целью определения оптимальных расположения и формы воздухоприёмных отверстий. Горячий воздух из вентилятора проходил через специальный кожух и выбрасывался через отверстия в задней стенке кузова.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Версия 13:50, 3 ноября 2023

Бо́льшая же часть микролитражных автомобилей строилась на основе заднемоторной компоновки, недостатки которой при характерных для микролитражек тех лет скоростях проявлялись лишь в малой степени. Созданию 965 предшествовала разработка целого ряда прототипов, разработка и постройка которых дали возможность определиться с требованиями к автомобилю этого класса, отработать отдельные элементы конструкции и дизайна - здесь можно назвать такие разработки, как «Белка» ИМЗ-НАМИ-А50 1955 года (вагонная компоновка) и разработанные на протяжении 1957-1958 годов НАМИ-031 (купе с торсионной передней подвеской), НАМИ-048 (вагонная компоновка), НАМИ-049 (прототип лёгкого вездехода) и НАМИ-059 (стеклопластиковый кузов). Именно на ней решили остановиться и создатели отечественного микроавтомобиля. Например, осенью 1955 года был построен опытный экземпляр очень самобытной «Белки» НАМИ-050 вагонной компоновки (автор концепции - Юрий Долматовский), имевшей длину чуть более 3,3 метра, заднее расположение силового агрегата, достаточно просторный салон (правда, за счёт практически отсутствовавшего багажника) и переднюю часть кузова, выполненную в виде остеклённого колпака, откидывающегося вперёд-вниз для посадки на передние сиденья. Существовал и «сельский» вариант с упрощённым открытым кузовом (дизайнер Эдуард Молчанов).

В 1925 году, инженеры Д.

Если при выворачивании руля вы чувствуете, что требуется прилагать больше усилий чем раньше, либо колёса вообще стали плохо реагировать на действия баранкой, вероятно возникли неполадки с рулевым механизмом. Главная деталь данной системы - рулевая рейка, и большинство проблем с управлением транспортным средством, так или иначе связаны с этой деталью. Рулевая рейка предназначена для передачи усилий водителя, прилагаемых к рулевому колесу, на колёса, для их поворота. Несмотря на важнейшую роль в системе управления автомобилем, данная деталь не является несущим элементом, и закреплять её жёстко нет необходимости. Так что в большинстве автомобилей рейка закреплена хомутами на двух кронштейнах. Перед тем как приступить к процедуре замены, необходимо приготовить инструмент. Знаете ли вы? Прообраз современного усилителя руля впервые был применён на грузовых автомобилях Columbia, в 1903 году, как ни удивительно, но это была система электрического типа. В 1925 году, инженеры Д. Джессоп и Ф. Дэвис изобрели гидроусилитель, и установили его на Pierce-Arrow Roadster. Замена рейки в различных марках автомобилей может несколько отличаться. Но это касается лишь некоторых второстепенных деталей, общая очерёдность действий в большинстве случаев аналогична.



«симптомам» характерным для поломок. Если после осмотра узла неисправности не выявлены, значит достаточно провести профилактические работы. Для обработки подойдут далеко не все виды смазок. Литол-24 - наиболее часто применяемый материал. Узнайте, как пользоваться шприцем для смазки. Используется во всех отечественных машинах. EFELE MG-213 - термостойкий материал с минералами и литиевым комплексом. Molykote G-2001 - синтетическая смазка, имеющая в основе ПАО- и литий-калиевые масла. К влажности не восприимчив, сохраняет структуру и состав при нагревании, механически стабилен. Предназначена для эксплуатации во влажной среде на высокой скорости. StepUp SP1629 - термостойкий материал, обогащённый кальциевым комплексом на основе дисульфида молибдена. 275°С. Защищает от коррозии и износа. Применяя смазочные материалы, совсем необязательно полностью снимать конструкцию. 1. Поддомкратить левую сторону авто. 3. Нанести на тряпку растворитель и тщательно очистить все поверхности, располагающиеся рядом с рейкой. Для работы потребуются хомуты, смазка, растворитель, сухие тряпки, пассатижи. Затем вытереть их насухо. 4. Ослабить стяжку правого пыльника. Перекусить пассатижами внутренний большой хомут (эта деталь является одноразовой, поэтому при обслуживании её пускают в расход и меняют на новую.



Впоследствии в ЦАГИ были проведены тщательные аэродинамические исследования натурного автомобиля, которые позволили окончательно выявить причину перегрева - оказалось, что дефектной была не конструкция решёток как таковых, а сама идея разместить их по бокам кузова, где в случае 965 были расположены зоны низкого давления обтекающего автомобиль воздуха. Этими же https://homeinsiderguide.com/user/peonymath56 «жабр» за счёт удаления перегородок. Опираясь на результаты исследований, конструкторы, сохранив общий характер потоков воздуха в системе охлаждения, дополнили её массивными воздухозаборниками-уловителями ковшового типа («уши»), также расположенными по бокам кузова, которые искусственно создавали повышенное давление (подпор) воздуха, необходимое для успешной работы системы охлаждения, что позволило достичь приемлемого температурного режима исправного двигателя при нормальной эксплуатации. В ходе проектирования следующей модели, ЗАЗ-966В, были проведены продувки различных вариантов макета будущего автомобиля в аэродинамической трубе с целью определения оптимальных расположения и формы воздухоприёмных отверстий. Горячий воздух из вентилятора проходил через специальный кожух и выбрасывался через отверстия в задней стенке кузова.







Источник — «http://wiki.68edu.ru/index.php?title=----h&oldid=690216»