-----m

Приступаем к регулировке подшипников дифференциала. Запрессовываем наружные кольца конических подшипников в половины картера, а внутренние кольца подшипников напрессовываем на шейки коробки дифференциала, оставив зазор между ними и коробкой 3,0-3,5 мм (показан стрелками на фото 12, где изображен самоблокирующийся дифференциал без ведомой шестерни). Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную прокладку. Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена) проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное положение при затяжке болтов. Затянув болты, снова отворачиваем их и разъединяем половины картера. Вынимаем дифференциал и измеряем полученные зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с обеих сторон. Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа - 2,5 мм, тогда общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм. Снимаем с шеек дифференциала внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки, совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника.

Сосед отдал с четверки. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение радиальное). Практически новые. Так вот цапфы там по размерам практически те же. Значит просаживают размеры на заводе… Ну и на "новых" так же. Решил вставить между внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в последующем нужно для регулировки, подшипник предварительно нужно поджимать же. Есть один большой минус с этими втулками. У всех ступиц и подшипников размеры индивидуальны. Каждую нужно подгонять к конкретной ступице и подшипникам. Подшипники нужно предварительно отрегулировать по мануалу без втулки, чтобы они "заняли" свое место. Зазор подгоном (торцевал наждачкой основание конуса, а верх шлифовал конусным алмазным кругом) убирается практически в 0. Потом заполняется смазкой пространство между втулкой и ступицей (загонял шприцом 40 кубиков, использовал mobil xhp222, 25 кубиков колпачек). Окончательно затягиваем гайку моментом 12 кг одновременно покручивая колесо, чтобы подшипники поджались. Затем отпускаем и регулируем зазор. По индикатору поставил чуть меньше 0,02 мм. Руками этот зазор не чувствуется! Только индикатор его видит! Зазор должен быть обязательно! Так как ступица нагревается сильнее цапфы от тормозного диска и этот зазор выбирается.

8. …и снимите его.

Питтинг, видимый износ сепараторов, роликов и колец, а также раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами. 7. С помощью бородка легкими ударами молотка по периметру наружного кольца внутреннего подшипника выпрессуйте кольцо из ступицы… 8. …и снимите его. Итак, ступица в руках - осталось только вынуть старый элемент и установить новый. Для этого берем в руки отвертку и извлекаем внутреннее кольцо ступицы. Наружный и https://hikvisiondb.webcam/wiki/5 . Последний элемент тоже достаем наружу. Он одноразовый и повторной установке не подлежит. Обратите внимание, что для демонтажа элемента придется извлечь сальник. На следующем этапе извлекаем упорную шайбу сальника ступицы и выворачиваем кольцо внутреннего подшипника. Устанавливая новый подшипник ступицы на УАЗ, обратите внимание на состояние сопрягаемых с ним элементов. Все снятые элементы следует обезжирить - можно воспользоваться бензином либо замочить элемент в керосине. Недопустимо наличие выбоин, рисок и прочих следов износа. При замене меняется как внутренний, так и наружный подшипник ступицы.

В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать. Но есть один нюанс. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 - 0,023 мм, наружный -0,005 - 0,028 мм). Когда на холодной машине начинал движение было все нормально. 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Не мог определить что там свистит. Отрегулировал заново подшипники ступиц, колеса крутятся свободно. Когда начал по осени перебирать подвеску (машина в гараже стоит хрен знает сколько, времени нету… Спустя некоторое время появился легкий "свист". Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо ( https://algowiki.win/wiki/Post:643008 ). Промеряю цапфу. Думал износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Только вот обоймы внутренние крутятся на цапфе если чуть надавить на внешнюю обойму. Собрался было покупать новые цапфы только вот их нигде заводских нету…

Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н· Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н· Его назначение - плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. Полуось - неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. 1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь. Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок. 1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью. 2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. 2. Демонтируют тормозной барабан. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.