------w

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. 1. Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник. 2. Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа - одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку. 3. Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами. 4. После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 - 2-4 щелчка.

Наибольшее развитие в разработке тормозных систем произошло с появлением автомобиля. Например, на первых автомобилях Бенца колёса тормозились именно колодками, обитыми кожей. Это было малоэффективно, к тому же кожа быстро истиралась, и на протяжении поездки порой приходилось несколько раз менять кожаные накладки. Первые автомобили, имевшие колёса каретного типа со сплошными резиновыми шинами, использовали по сути тот же самый колодочный тормоз, что и конные экипажи (строго говоря, все распространённые тормозные механизмы, кроме ленточных, являются колодочными, так как используют в своей работе так или иначе устроенные колодки, однако более сложно устроенные тормозные механизмы принято называть по их наиболее характерному конструктивному элементу - тормозному барабану, диску, и т. п.). Усовершенствованный вариант этого механизма используется до сих пор на сравнительно простых и малоскоростных велосипедах, правда колодки теперь делают из металла, накладки - из фрикционного материала, и располагают их по бокам от обода колеса (на более дорогих и скоростных моделях используют уже дисковые тормоза). Уже в начале XX века серийные легковые автомобили стали развивать скорость более 100 км/ч, что сделало жизненно необходимым наличие эффективной тормозной системы.

9. Повторно проверьте поведение колеса.

4. Закрутите регулировочную гайку и проверьте, натянут ли тормозной тросик. 5. Если уровень натяжения троса не повысился, придется ремонтировать систему. 6. При удачном повышении натяжения надо убедиться в правильной работе ручника, потянув на себя рычаг. Эту работу лучше доверить мастерам сервисного центра. https://daisysyellowpepper.nl/author/prisonfarmer5/ колесо вперед или назад. 7. Обратно затяните контргайку. Проследите, чтобы оно не вращалось без применения дополнительных усилий. 8. Отпустите рычаг ручного тормоза. Тут оно должно крутиться свободно. 9. Повторно проверьте поведение колеса. После снятия опор отпустите машину на землю и повторно протестируйте работу ручника. Комплексная регулировка троса сводится к изменению уровня натяжения между коротким тросиком, идущим от ручника, и двумя тросами, ведущими к левому и правому заднему колесу. Гайка для увеличения или уменьшения степени натяжения находится под днищем автомобиля. При наличии подозрений на присутствие неисправности попробуйте снова пройти этапы, описанные ранее. Путем закручивания увеличивается натяжение троса ручного тормоза. В некоторых случаях она располагается сразу же за рычагом - все зависит от конструкции конкретной машины. Процедура проводится до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при поднятии рычага на два-три щелчка.

2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.

Соединяет регулировочный узел и задние тормоза на авто. http://vitiligosocietymanipur.com/forums/users/mondaycent2/ под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. В задних колесах также предусмотрены некоторые тормозные элементы, обеспечивающие работоспособность стояночного ручного тормоза. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками. 2. Поднимите на домкрате любое из задних колес. 3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму. 4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку. 1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение. 5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом. 6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо.

Помимо консерватизма производителей и экономических соображений, столь медленное распространение гидравлических тормозов было связано с обоснованными опасениями автомобилистов тех лет, боявшихся утечки тормозной жидкости, которая в одноконтурной тормозной системе могла привести к практически полному отказу. В первую очередь, необходимо отметить практически полное отсутствие необходимости в обслуживании и эксплуатационной регулировке гидравлической тормозной системы по сравнению с более капризным механическим приводом. Тем не менее, преимущества гидравлики со временем позволили ей занять господствующее положение: хотя единичные случаи применения тормозных систем с механическим приводом на легковых автомобилях отмечались вплоть до середины пятидесятых годов, общей картины они уже не меняли. Уже в первых конструкциях гидравлических тормозов требовалась лишь периодическая регулировка самих тормозных механизмов - «подводка» колодок к барабанам, и, изредка, проверка и регулировка величины свободного (холостого) хода педали, в то время, как в механическом приводе помимо этого также имелось множество изнашивающихся сочленений тяг, валиков и рычагов-уравнителей, нуждавшихся в периодической подтяжке, смазке и регулировке для достижения нормального торможения. В результате тормозная система с механическим приводом требовала внимания каждые несколько сотен километров пробега, в то время, как основные части гидравлических тормозов не требовали никаких операций по обслуживанию в течение десятков тысяч километров.