----l

Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины. Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом - нижнее. Начнем:Поднимаем передок машины, снимаем колесо, берем ключ на 14 и шестигранник на 6 , поливаем WD-40 гайку стойки стабилизатора и откручиваем ее удерживая шестигранником(мучился примерно минут 40,срезать болгаркой не хотел, так-как стойки стабилизатора в хорошем состоянии и не стучат). Далее берем ключ на 17 и откручиваем болт в поворотном кулаке. Всем привет!Вот и пришло время заменить передние амортизаторы, по двум причинам:1.Масленые подтеки.2.Стук на ямах. Далее берем ключ на 14 и откручиваем три болта на стакане. Берем домкрат ставим под чашку амортизатора, крутим и достаем стойку. Берем плоскогубцы вытаскиваем шпильку и вытаскиваем тормозной шланг из крепления амортизатора. Берем две стяжки для http://bbs.abntest.com/home.php?mod=space&uid=1597330 , стягиваем пружину и разбираем стойку, ключом на 17 и шестигранником на 6.Опора амортизатора в хорошем состоянии её менять не стал.

Это аксиома и игнорированию не подлежит.

Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов. Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат. Верхний рычаг снимается ещё проще - нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг. И ещё одно важное замечание: после сборки подвески замена сайлентблоков на ниве шевроле своими руками затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки. Это аксиома и игнорированию не подлежит. В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров.

Это позволяет использовать стандартный крепеж.

Знание ее характеристик позволит понять принципы диагностики, а также наиболее точно выполнить работу по замене. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора. На данной модели используется неразборный вариант этой детали. Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Это может отрицательно сказаться на работоспособности детали, но не сделает ее надежнее. Несмотря на простоту конструкции, сайлентблоки все же выходят из строя. Связано это как с естественным износом деталей, так и с последствиями поездок по плохим дорогам. В таких условиях усиливается негативное воздействие на резину. Также негативно сказываются реагенты. Поэтому, важно понимать, что выход из строя детали является закономерностью.

Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага. 1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока. 2. Запрессовываем сайлентблок в рычаг. 3. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога. 6. Закрепляем трос ручного тормоза. 4. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее. 7. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю. 8. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место. 10. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны. 9. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6-82,3 Н· Машина в надлежащем техническом состоянии - гордость опытного автомобилиста. Сайлентблок - небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке. Иными словами, сайлентблок - это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач.

Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. Ключевое требование, которое необходимо при этом соблюсти - производить установку новых и удаление старых деталей следует делать при помощи пресса. Замену сайлентблоков подрамника ауди 80 B3 можно произвести самостоятельно. Их заменить могут крепкие слесарные тиски, которые способны создавать равномерное соосное усилие. В остальном - никакой сложности в проведении подобного ремонта не существует. Для распрессовки и запрессовки понадобятся короткие трубки, одна с наружным диаметром 48 мм (не более), вторая - со внутренним 48 (не менее). 13, 27 и 17, а также для работы с ними удлинитель. Стоимость ремонтных работ составит от 25 белорусских рублей, а предремонтная диагностика будет произведена бесплатно.