----z

Сайлентблок - небольшая, но необходимая деталь, которая устанавливается в точках соединения элементов подвески. В классической форме сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится эластичная прокладка. Внешней стороной он запрессовывается в отверстие одной детали подвески (например, в посадочное отверстие рычага), через внутреннее отверстие крепится вторая деталь, и таким образом получается прочное, но подвижное соединение. Как раз то, что надо. Конечно, их посадочные размеры, форма и конструктивные особенности зависят в первую очередь от того, что целесообразней всего для конкретного узла подвески. Если хотя бы поверхностно ознакомиться с ассортиментом сайлентблоков, можно выделить несколько особенностей их конструкции. Классический сайлентблок с двумя втулками. Сайлентблок с одной втулкой. Резиновый сайлентблок без металлических элементов. Но можно условно разделить сайлентблоки по нескольким критериям. Сайлентблок с отверстиями в резиновой вставке, уменьшающими сопротивление при скручивании. С проушинами (одной или двумя) под крепление на болт. Стандартный сайлентблок со сплошной эластичной вставкой. Обычный сайлентблок, дающий среднюю свободу движений узла. «Плавающий» сайлентблок, предоставляющий больший диапазон подвижности соединения. По материалу эластичной вставки.

После этого спускаем домкрат.

3. При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому. 4. Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров. 5. У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке). 6. Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки). 3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. Теперь сам процесс замены. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. После этого спускаем домкрат. 5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). 6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру).

Пришедшие в негодность резиновые и полимерные сайлентблоки следует поменять как можно резвее. Вышедшие из строя детали рычагов и других узлов подвески существенно усугубляют маневренность автомобилем, наращивают износ резины фронтальных колес в итоге нарушения развала и схождения. Пригодятся и высококачественные новые резиновые, а лучше полимерные сайлентблоки для ВАЗ. Без этих инструментов очень проблематично поменять изношенные детали. Отлично зарекомендовали себя изделия Трек и СЭВИ. У многих была неувязка , что при торможении стучит что-то в https://spdbar.com/home.php?mod=space&uid=745664 . Полная ее затяжка проводится после того, как автомобиль будет опущен. Гайка оси заворачивается не до конца. Новые детали передних подвесок установлены. Аналогично проводится работа по замене сайлентблоков с другой стороны машины. Лучше сделать это после того, как машина проедет 100-200 метров. Окончательная затяжка в верхних и нижних рычагах происходит после опускания автомобиля на колеса. Новые детали за это время должны занять свое правильное место в гнездах. Замена сайлентблоков может проводиться без снятия верхних и нижних рычагов с автомобиля.

Замена Сайлентблоков На Автомобиль

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей. Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Единственный недостаток - не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда - по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса. Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей - полузависимая с упругой балкой. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной - поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или - вот он, наш случай! И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками. Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов .