------------k

Вот краткое изложение нашего нового алюминиевого обратного клапана усилителя тормозов со всеми деталями и преимуществами, которые вам необходимо знать. Это действительно очень простой обратный клапан. Проще говоря, обратный клапан усилителя тормозов позволяет воздуху перемещать в одном направлении, но не в другом. Когда двигатель или вакуумный насос работает, любой из этих компонентов создает разрежение в усилителе тормозов.Это позволяет усилителю тормозов удерживать этот вакуум для следующей операции усилителя тормозов. Если бы в бустере не было обратного клапана, не было бы способа удержать этот вакуум в бустере. Результатом будет ужасная жесткая педаль. В случае выхода из строя обратного клапана усилителя тормозов в усилителе тормозов не будет сохраняться разрежение, и педаль тормоза не будет ощущаться должным образом. Чем отличается алюминиевый обратный клапан усилителя тормозов? Алюминиевый обратный клапан усилителя тормозов из заготовки от Master Power Brakes - отличная замена стандартному пластиковому обратному клапану. Наш новый обратный клапан усилителя тормозов не только намного привлекательнее своего уродливого предшественника, но и изготовлен из алюминиевых заготовок 6061. Это означает, что он обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, растрескиванию и коррозии.

Замена Клапана Вакуумного Усилителя Тормозов

Как и было описано, в наиболее современных автомобилях источником разряжения является специальный вакуумный насос. Он может гарантировать стабильную, бесперебойную работу такой системы. С атмосферным давлением все и так ясно - достаточно открыть клапан, как давление в одноименном камере составит порядка 1 атм. Он напрямую связан с педалью тормозной системы и передает усилие на следящий клапан, который и обеспечивает связь атмосферной камеры с атмосферой в случае торможения. Крайне важным элементом усилителя автомобильного тормоза является толкатель. Нельзя не упомянуть и множество других элементов усилителя: фланцы, уплотнительные кольца, шпильки, буферы штоков, отдельные пружины, крышки и чехлы. Для увеличения эффективности и стабильности работы вакуумного усилителя инженерами также было принято решение ввести в наиболее современные системы два датчика: датчик степени разряжения и датчик скорости перемещения штока, который также называют датчиком хода мембраны. Обычно специалисты уделяют много внимания и им, однако рядовому автолюбителю достаточно знать о вышеуказанной шестерке элементов усилителя, дабы понять его работу. Оба элемента включены в усилители современных автомобилей. В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали.

После чего выжмете ее до упора, и запустите двигатель.

Так как разрежение берется из выпускного коллектора, то работает эта система только при работающем двигателе. Для проверки нажмите несколько раз педаль. После чего выжмете ее до упора, и запустите двигатель. Подробней об этом читайте в статье «». Если вакуум исправен, то педаль уйдет вниз. Перед заменой усилителя обратите внимание на состояние шланга, подающего вакуум с коллектора. В таком случае, в камеру попадает воздух, и усилитель не срабатывает. Замените шланг. Иногда подсос воздуха возникает из-за проблем с коллектором. В таком случае, будет наблюдаться нестабильная работа двигателя, а также горящий «чек». В этом случае потребуется менять прокладку под коллектором. Отсоединяем шток усилителя от педали. Для этого, с помощью шлицевой отвертки снимаем стопорное колечко. Для этого потребуется открутить 2 гайки на 17, удобнее всего сделать это накидным ключом. Снимите главный тормозной цилиндр. При этом, существует пара способов снятия цилиндра. Производитель рекомендует сначала открутить от него тормозные трубки, и лишь потом производить работу по снятию детали. В таком случае, придется прокачивать тормозную систему. Чтобы избежать этого, можно не откручивать трубки. Это позволит избежать поломки трубок. В салоне скручиваем 4 гайки, крепящие усилитель к щиту моторного отсека. Отсоединяем шланг, идущий от усилителя на коллектор. Для этого вам потребуется головка ”13”. Остается только открутить ключом на 17 гайки, крепящие вакуум к усилителю. На сегодняшний день рынок автомобильных запчастей изобилует ВУТами для ВАЗов (стоит упомянуть, что представленная в статье информация применима для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113) от самых разных производителей - от дешевых китайских моделей сомнительного качества, до весьма дорогостоящих моделей. В целом, ВУТ более-менее приемлемого качества обойдется вам порядка в 1 тыс. Мы смело можем gislaved «СПОРТ» от Политех-Авто (Тольятти), качество которых проверено многочисленными автолюбителями. Гарантийный срок службы таких ВУТов составляет один год, на практике же, они служат гораздо дольше. Как свидетельствуют отзывы, замена ВУТ на ВАЗ не требуется около 3-4 лет.

Снимаем крышку блока предохранителей в салоне автомобиля и отсоединяем колодки жгута проводов панели приборов от выключателя привода замка багажника и от корректора света фар. Отсоединяем колодку 1, рисунок 2, жгута проводов панели приборов от электронной педали 4 акселератора, головкой на 13 отворачиваем две гайки 3 крепления кронштейна педали акселератора и снимаем кронштейн 2 с педалью акселератора в сборе. Отсоединяем колодку 1, рисунок 3, от выключателя сигнала торможения. Поворачиваем выключатель 2 сигнала торможения на 0 против часовой стрелки и извлекаем его из отверстия в кронштейне 7 педали тормоза. С помощью плоской отвертки снимаем скобу 6 и извлекаем ось 4 из отверстий в вилке 5 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 3 тормоза. Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки 1, рисунок 4, крепления вакуумного усилителя к щитку передка и снимаем вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром тормоза и бачком в сборе. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов на щиток передка. Устанавливаем кронштейн 2, рисунок 5, педали тормоза на шпильки вакуумного усилителя тормозов, заворачиваем и головкой на 13 затягиваем четыре гайки 1 крепления вакуумного усилителя.

В общем, т.к. я технарь и есть большой опыт в ремонте электроники и небольшой опыт в ремонте авто, решаю действовать. При снятии, кстати, вакуумная магистраль сделала "птсссык!" gislaved хороший знак, который говорит о том, что ВУТ и ГТЦ не пропускают и целы. Кое-как снял данный клапан (попробуй-ка на морозе выковырять пластиковую штуку из задубевшего шланга) и понес его домой. Подул во все отверстия. Приложился тестером к контактам клапана - пищит. В одно дуется, во второе нет. Пораскинув, чем бог послал, примерно догадываюсь, в чем может быть дело. Многие пишут, что рвется мембрана обратного клапана и тогда только замена. Мне же повезло - мембрана оказалась целой. Разбираем данный клапан при помощи отвертки. Далее, нам необходимо вытащить контактную группу из клапана, которая как раз таки и замыкает электрическую цепь вакуумного электронасоса при недостаточном отрицательном давлении в ВУТ. Сначала вставляем шило или тонкую отвертку под пластиковый усик. Следом вставляем в отверстия контактов пинцет (получается что-то вроде рычага) и тянем. Снимаем резиновый коричневый чехол и обнаруживаем контактную группу по типу реле.